Земляні роботи

Розмітивши частину прибудинкової ділянки, викосіть всю рослинність і зніміть дерновий родючий шар ґрунту на глибину близько 30 см. Якщо ви ліквідовуєте старе покриття – доріжки, майданчики – то повністю зніміть і вивезіть старий, потрісканий будматеріал (наприклад, це може бути мощений камінь або бетонне покриття ). Так, якщо в якості старого матеріалу використовувалися готові плити, то для полегшення їх демонтажу розбийте ці фрагменти відбійником на шматки. Щоб укладання бруківки замовити в Будуймо – переходьте за посиланням.

Як відбійник іноді використовують потужний (від 2 кіловат) перфоратор, але якщо обсяг демонтажних робіт значний, краще викликати «відбійщиків», які працюють на професійних відбійних молотках. Розчистивши, вирівнявши і поглибивши нішу для нового майданчика і / або доріжок, приступають до облаштування дренажу.

Пристрій дренажу

Облаштування дренажної системи на садовій або дачній ділянці включає в себе наступні етапи.

  1. Постеліть вниз геотекстиль. Він пропускає воду, але перешкоджає росту коренів бур’янів, які часто йдуть углиб на 50-60 см в землю.
  2. Виберіть місце для стічних (технологічних) каналів. Це своєрідна лівньовка: водостік з дахів будинку і госпбудівель. Як правило, вони розташовуються або по краях (біля бордюрів) площадки і доріжок, відмостки, так і можуть в окремих місцях перетинати споруджений плиткове покриття, підходячи до ринв (або до однієї труби).
  3. Канали для стоку дощової води можуть бути або зовнішніми – виглядати як поздовжня чашеобразная складова зі округленим по центру дном, або бути залитими в основу самостійно, мати строго прямокутну форму і перекриватися зверху дренажними решітками, співпадаючими по довжині і ширині з самим водостічних каналом. Другий варіант є найбільш містким – він не переповниться навіть при зливі.
  4. Якщо бетон використовується максимально міцний, з залізненням (посипкою невеликою кількістю цементу з його згладжуванням до сирого, що не застиглому бетонному розчину), то такий канал прослужить набагато довше, ніж готова плиткова «улоговина», оскільки виготовлений самим майстром, а не куплений як заготівля, про якість якої відоме не все.

Установка бордюрів

Так званий «поребрик» робиться зі звичайного бордюрного каменю. Той, в свою чергу, відповідно до Держстандарту, виготовляється з високоміцного бетону марки М450 / М500. Встановлюється він у такий спосіб.

У місці установки поребрика ставиться опалубка. Її ширина як мінімум удвічі більше бордюрного каменю.
Всередину опалубки кладеться гідроізоляція (товстоплівкова поліетилен або руберойд). Тобто опалубка повинна бути вистелена їм повністю. Це дозволить, коли дошки згниють років через 5 … 10, надійно гідроізолювати бетонну основу.
Заливається перший шар бетону – наприклад, 15 см у висоту (щодо опалубки).
Дочекавшись схоплювання даного шару, майстри акуратно кладуть і вибудовують (по натягнутій волосіні) бордюрні камені в ряди.

Перевіривши рівність їх взаємного розташування, майстри дозальют бетон, щоб заповнити час, що залишився, незайняте простір в межах опалубки. Його обережно утрясивают за допомогою кельмою, домагаючись рівності розтікання.
Переперевіряється рівність взаємного розташування бордюрних каменів. Якщо відбувся зсув, то каміння підсувають, коригують, ставлячи їх на місце (за проектом).
Дочекавшись, поки бетон почне тверднути (1,5 … 2 наступних години), залитий бетон «залізнять», використовуючи неширокий шпатель або кельму.

Дочекавшись, коли бетон повністю схопиться, з метою набору міцності підстави починають поливати залиту напередодні «поребріковую» конструкцію. Поливання займає не менше 30 календарних днів – на спеці конструкція заливається водою кожні годину-три, в міжсезоння – рідше. Якщо в цей час почнеться період частих, затяжних дощів, то бетон навколо поребрика набере максимальну міцність.

Далі знімають опалубні дошки – з внутрішньої сторони від майбутнього майданчика або доріжки.

«Поребрик» повністю готовий.